 |
      
|
Garnalen-(kweek)-Stelling
Allereerst kwam de vraag
met welk materiaalsoort het beste te werken
is. Staal is het sterkst, maar dan moet je toch wel een lasapparaat
hebben, en ook nog kunnen lassen. Ook vergt de afwerking hiervan meer
werk. Dit viel dus af, en is de keuze op hout gevallen. Om de kosten te
drukken ben ik niet voor hardhout gegaan, maar voor geschaafd vuren.
Hardhout is wel het beste, maar wel duurder dan vurenhout. Na het
bepalen van de materieelsoort zijn de schetsen van de stelling
begonnen, en het denkwerk over de indeling. Onderhoud moet nog mogelijk
zijn, dus je zal een bepaalde ruimte boven de bakken moeten hebben om
er nog fatsoenlijk bij te kunnen. 15 cm is toch wel het minimum wat
aangehouden moet worden. Ook wilde ik de bakken op ooghoogte hebben. De
bovenste dus niet helemaal tot het plafond, of de onderste op een
grond. De bovenste wilde ik staan in kunnen kijken, de middelste
zittend op een stoel, en de onderste zittend op de grond
Uiteindelijk is het onderstaande ontwerp eruit gekomen.
Uiteindelijk is het onderstaande ontwerp eruit gekomen.
 |
 |
 |
 |
De
prijzen hierboven genoemd, zijn natuurlijk niet heilig. Voor het hout
ben ik bijvoorbeeld uitgegaan van de prijzen van de plaatselijke
bouwmarkt. Online zal je vast ook nog andere prijzen kunnen vinden, en
meestal ook wel lager, maar bij de bouwmarkten zagen ze het vaak
kosteloos op maat. Dit scheelt een hoop werk, en vaak is het resultaat
hierdoor ook beter. Let ook goed op bij de koop of de balken recht
zijn. Volg hiervoor met 1 oog, in de lengterichting, de lijnen van het
hout.
De hoekankers/versterkingshoeken, en schroeven zijn online veel goedkoper te bestellen dan via de bouwmarkt. Een beetje speurwerk loont hierbij dus zeker. Voor de hoekankers en versterkingshoeken heb ik ongeveer de breedte van de balken aangehouden, om zo voor voldoende draagkracht en stevigheid te zorgen. De schroeven waarmee ze vast worden gezet zijn uiteraard hierbij ook belangrijk. Rvs is hierbij meestal sterker dan de legering van de normale houtschroeven. Hierbij is vooral belangrijk het gedeelte tussen de kop en de schroef zelf. Deze dragen immers het hoekanker, welke het gewicht van de aquariums dragen. De grote van van de gaten in het hoekanker bepalen dus ook de dikte van de schroef. Let hierop bij het kopen van schroeven.
De achter- en, in mindere mate,de zijwand horen eigenlijk nog bij de basis. Ondanks dat de basiskast al behoorlijk stevig is door de hoekverbindingen, zal de achterwand zorgen voor nog meer stevigheid. Met een kleurtje heb je hierdoor ook gelijk een achterwand voor het aquarium. Zelf heb ik de achterwand zwart geverfd waardoor het accent groter op de planten wordt. Zowiezo raad ik aan de achter- en eventueel zijwand te verven, want dit heeft de grootste kans nat te worden. Zeker met hardboard, maar ook met mdf geeft dit een lelijk gezicht, en heb je ook kans op schimmelvorming.
Op de linkerfoto zie je de afdek of afdichtplaten. Waarom heb ik gebruik gemaakt van de afdekplaat, en niet gewoon zo'n schuifsysteem van deurtjes in veel stellingen? Aangezien ik bij het ontwerp ben uitgegaan van juwel60 bakken, had ik van de bakken ook de verlichtingskappen nog. Ik had deze kappen weg kunnen laten en een apart verlichtingssysteem erboven kunnen monteren. Op die manier kon ik wel de schuifdeurtjes toepassen, maar vond er een paar nadelen aan kleven.
Ben naar een oplossing gaan zoeken om toch de lichtkappen te gebruiken, maar het ook netjes af te kunnen werken. Ook wilde ik de ruimte onder de onderste bakken gebruiken als opberg ruimte voor pompen en andere rotzooi. Schuifdeuren was dus geen optie, want dan kon moeilijk meer de lichtkap eraf. Nu haal ik de lichtkap er maar zelden vanaf, maar met onderhoud kantel ik hem wel omhoog. Om de kap ook in die stand te laten staan heb ik een klosje gemaakt van een balk van 4 bij 4 cm en een lengte van 15 cm, waar ik aan beide kanten een V-vorm uit heb gezaagd.
Op de foto zie je de mdf plaat van 0,4 cm dik. Dit ten eerste omdat het dan enigzins aansluit op de rand van de lichtkappen, maar ook om het gewicht. Je zult begrijpen dat 4mm dik niet zo heel sterk is over een lengte van 135,5 cm. Vandaar dus de balkjes op de achterkant gemonteerd. Voor de grootste voor onder heb ik gebruik gemaakt van balken van 4 bij 4 cm, maar op de andere kon dat niet omdat de kap dan in de weg zat. Hierbij heb ik latjes gebruikt van 7 mm dik.
Rechts op de linker foto zie je dat voorkant beplakt is met plakfolie. Om de mdf plaat zit een u-profiel om de kwetsbare randen te beschermen. Zonder dit zullen vooral de hoeken snel beschadigen. Je ziet dat deze aan de binnenkant korter is dan aan de buitenkant. Met heb monteren van de balkjes dien je hier wel rekening mee te houden. Meet voor de positie van de balkjes de ruimte op tussen de rand van de lichtkap en de onderkant van rode balken.
Op de foto zijn ook nog een zilverkleurige plaatjes van de magneetjes te zien. Dit is enkel om te voorkomen dat de afdekplaten naar voren kunnen vallen. De platen rusten op de lichtkappen zelf.
De hoekankers/versterkingshoeken, en schroeven zijn online veel goedkoper te bestellen dan via de bouwmarkt. Een beetje speurwerk loont hierbij dus zeker. Voor de hoekankers en versterkingshoeken heb ik ongeveer de breedte van de balken aangehouden, om zo voor voldoende draagkracht en stevigheid te zorgen. De schroeven waarmee ze vast worden gezet zijn uiteraard hierbij ook belangrijk. Rvs is hierbij meestal sterker dan de legering van de normale houtschroeven. Hierbij is vooral belangrijk het gedeelte tussen de kop en de schroef zelf. Deze dragen immers het hoekanker, welke het gewicht van de aquariums dragen. De grote van van de gaten in het hoekanker bepalen dus ook de dikte van de schroef. Let hierop bij het kopen van schroeven.
De achter- en, in mindere mate,de zijwand horen eigenlijk nog bij de basis. Ondanks dat de basiskast al behoorlijk stevig is door de hoekverbindingen, zal de achterwand zorgen voor nog meer stevigheid. Met een kleurtje heb je hierdoor ook gelijk een achterwand voor het aquarium. Zelf heb ik de achterwand zwart geverfd waardoor het accent groter op de planten wordt. Zowiezo raad ik aan de achter- en eventueel zijwand te verven, want dit heeft de grootste kans nat te worden. Zeker met hardboard, maar ook met mdf geeft dit een lelijk gezicht, en heb je ook kans op schimmelvorming.
 |
 |
Op de linkerfoto zie je de afdek of afdichtplaten. Waarom heb ik gebruik gemaakt van de afdekplaat, en niet gewoon zo'n schuifsysteem van deurtjes in veel stellingen? Aangezien ik bij het ontwerp ben uitgegaan van juwel60 bakken, had ik van de bakken ook de verlichtingskappen nog. Ik had deze kappen weg kunnen laten en een apart verlichtingssysteem erboven kunnen monteren. Op die manier kon ik wel de schuifdeurtjes toepassen, maar vond er een paar nadelen aan kleven.
Ben naar een oplossing gaan zoeken om toch de lichtkappen te gebruiken, maar het ook netjes af te kunnen werken. Ook wilde ik de ruimte onder de onderste bakken gebruiken als opberg ruimte voor pompen en andere rotzooi. Schuifdeuren was dus geen optie, want dan kon moeilijk meer de lichtkap eraf. Nu haal ik de lichtkap er maar zelden vanaf, maar met onderhoud kantel ik hem wel omhoog. Om de kap ook in die stand te laten staan heb ik een klosje gemaakt van een balk van 4 bij 4 cm en een lengte van 15 cm, waar ik aan beide kanten een V-vorm uit heb gezaagd.
Op de foto zie je de mdf plaat van 0,4 cm dik. Dit ten eerste omdat het dan enigzins aansluit op de rand van de lichtkappen, maar ook om het gewicht. Je zult begrijpen dat 4mm dik niet zo heel sterk is over een lengte van 135,5 cm. Vandaar dus de balkjes op de achterkant gemonteerd. Voor de grootste voor onder heb ik gebruik gemaakt van balken van 4 bij 4 cm, maar op de andere kon dat niet omdat de kap dan in de weg zat. Hierbij heb ik latjes gebruikt van 7 mm dik.
Rechts op de linker foto zie je dat voorkant beplakt is met plakfolie. Om de mdf plaat zit een u-profiel om de kwetsbare randen te beschermen. Zonder dit zullen vooral de hoeken snel beschadigen. Je ziet dat deze aan de binnenkant korter is dan aan de buitenkant. Met heb monteren van de balkjes dien je hier wel rekening mee te houden. Meet voor de positie van de balkjes de ruimte op tussen de rand van de lichtkap en de onderkant van rode balken.
Op de foto zijn ook nog een zilverkleurige plaatjes van de magneetjes te zien. Dit is enkel om te voorkomen dat de afdekplaten naar voren kunnen vallen. De platen rusten op de lichtkappen zelf.
Montage
- verf eerst alle delen voordat je ze op elkaar monteert.
- monteer de gele balken op de blauwe balken dmv de versterkingshoeken. schroef deze eerst op de gele balken, en daarna aan de blauwe.
- verf eerst alle delen voordat je ze op elkaar monteert.
- monteer de gele balken op de blauwe balken dmv de versterkingshoeken. schroef deze eerst op de gele balken, en daarna aan de blauwe.
-
vervolgens eerst de hoekankers op de rode balken, en daarna monteren
aan de blauwe balken. Zorg dat de rode
balken wel
waterpas komen te staan. Op de tekening staan de afstanden van de
balken van elkaar. Zorg er ook voor dat de voorste en achterste rij
waterpas zijn. Om de balk en de gemonteerde hoekanker op zijn
plaats te houden kan een lijmklem een uitkomst zijn.
Kijk wel uit door welke gaten van het hoekanker je schroeven draait.
Probeer dat anders te doen aan de andere kant van de balk om ervoor te
zorgen dat de schroeven elkaar niet tegenkomen. Drie schroeven per kant
van het hoekanker blijkt hier genoeg te zijn.
-
Nu kunnen de twee achterwanden erop. Op het boodschappenlijstje staat
dat ze 2,1 mtr hoog zijn. Als je de stelling tegen de muur aan wilt
zetten, zal ik de lengte van de eventuele plint hiervan aftrekken.
Spijker de achterwand op de blauwe balken met kleine spijkertjes.
-
Vervolgens kunnen de planken op de rode balken. Expres heb ik de
planken niet ook 61 cm breed gemaakt, maar 60,5 om ervoor te zorgen dat
de planken in ieder geval passen. De zijkanten + de achterkant van de
planken kan je afkitten zodat er geen water tussen kan lopen. Zorg
ervoor dat als je planken vast schroeft dat er geen koppen van
schroeven meer uitsteken. Zowiezo moest het helemaal glad zijn, want
het kleinste hobbeltje kan er door het gewicht van het aquarium voor
zorgen dat de bodemplaat barst. Op de plank heb ik voor nog meer
egaliteit nog een thermische onderlaag gebruikt, wat normaal onder
laminaat gebruikt wordt.
-
De basis is nu af. Nogmaals had ik op dit punt de hele stelling
voorzien van een nieuw laagje verf. Op deze manier is het nog moeilijk,
of zelfs onmogelijk dat er water in het hout kan komen.
- Aangezien deze stelling maar 30 cm diep is, is de kans dat die voorover valt aanwezig. Monteer daarom de stelling aan de muur om het kantelen te voorkomen.
- Aangezien deze stelling maar 30 cm diep is, is de kans dat die voorover valt aanwezig. Monteer daarom de stelling aan de muur om het kantelen te voorkomen.
Voor de afwerking heb ik
zelf dus nog gekozen voor mdf platen van 4 mm dik te gebruiken.
Wil je dit ook, meet dan de breedte van de stelling op ( 1355 ), en de hoogte tussen de rand van de lichtkap en de onderkant van het bovenstaande aquarium. Slimmeriken hebben opgemerkt dat de afdekplaten groter zijn dan de ruimte tussen de lichtkap en onderkant aquarium. Dit heb ik expres gedaan om de ondergrond van het aquarium mee te camoufleren .
Wil je dit ook, meet dan de breedte van de stelling op ( 1355 ), en de hoogte tussen de rand van de lichtkap en de onderkant van het bovenstaande aquarium. Slimmeriken hebben opgemerkt dat de afdekplaten groter zijn dan de ruimte tussen de lichtkap en onderkant aquarium. Dit heb ik expres gedaan om de ondergrond van het aquarium mee te camoufleren .
Tenslotte
wil ik vermelden dat dit alles bij mij goed heeft gewerkt, en nog
steeds werkt.
Aan dit alles kunnen geen rechten worden ontleent.
Aan dit alles kunnen geen rechten worden ontleent.
laatst bijgewerkt op
15-11-2009
webdesign by wout
webdesign by wout